МОРКОВЬ: ПОСАДКА, ВЫРАЩИВАНИЕ, УХОД И ПОЛИВ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

У каждой культуры есть своя история, есть она и у моркови.

Появилась морковь в средиземноморье, где она до сих пор встречается в диком виде, но средиземноморье является родиной европейских сортов каротиновых, с оранжевой окраской, красной к которой мы привыкли, но есть и морковь с корнеплодами белого, желтого и даже фиолетового цвета.

Морковь круглый год дарит нам витамины, все знают, что в моркови содержится каротин который превращается в витамин А. Наиболее богата каротином верхняя и средняя часть корнеплода.

Морковь растение двухлетнее, в первый год мы получаем корнеплод, на второй год морковь цветет и мы получаем семена.

[stextbox id=’info’ image=’null’]Семена моркови сохраняют свою всхожесть в течение 5 лет, позднее использование семян не рекомендуется[/stextbox].

При выращивании моркови на семена, для сохранения сортовых качеств и избежании переопыления маточники необходимо располагать в разных местах. Желательно что бы расстояние было не менее 1,5 километров.

Морковь культура требовательная к плодородию почвы, высокий урожай можно получить на легких и суглинистых почвах.

Морковь не любит тяжелые почвы, но если у вас такие и выбора нет, то осенью при перекопке добавьте перепревшие опилки и перекопайте, почему перепревшие, потому что свежие опилки закислят почву, а морковь кислые почвы не переносит.

После перекопки полейте готовые грядки «Фитоспорином» и «Байкалом» это поможет обогатить почву полезными микроорганизмами и провести профилактику грибковых и бактериальных заболеваний.

Морковь предпочитает минеральные удобрения.

Для подготовки почвы под посадку моркови внесите на 1 кв. метр;

15 гр. мочевины,
40 гр. суперфосфата,
20 гр. хлористого кальция.

Гряды под морковь рекомендуется готовить с осени.

Перекапываем на глубину штыковой лопаты, весной грядки просто рыхлят.

Весной перед посадкой вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2 см, расстоянием между грядками 20 см.

Гряды располагаем с севера на юг, поливаем «Фитоспорином» для профилактики грибковых и бактериальных заболеваний, посыпаем золой источником фосфора и калия, добавляем табачную пыль для защиты от вредителей и сеем семена на расстоянии 2 см друг от друга, это касается гранулированных семян или других ниже приведенных способов, засыпаем почвой толщиной слоя 2-3 см и снова поливаем.

[stextbox id=’info’ image=’null’]Морковь для летнего потребления мы сеем рано, где-то в апреле.[/stextbox]

Я сею сразу как только снег начал таять и появилась земля, прямо в грязь, что позволяет семенам набухнуть и при наступлении тепла сразу дать всходы.

Перед посадкой попробуйте опустить семена на 2 минуты в керосин, просушите, мне это помогает добиться лучшей всхожести.

Посев моркови на зиму рекомендую проводить в 15-х числах июня.

Поздний посев избавит нас от уродливых и треснувших корнеплодов и белой бороды это когда посеянная рано морковь от избытка влаги и тепла начинает прорастать и давать вторичные белые корни.

Посев моркови не гранулированными семенами происходит несколькими способами.

Первый способ — высыпал семена на ладонь и начинаешь посев.

Это самый сложный способ так как при таком способе посева придется прореживать всходы, что является очень утомительным и трудозатратным методом.

Пытаться посадить всходы требующие прореживания еще раз не рекомендую, вероятность приживаемости очень низкая, да и при удачном результате вы получите уродливый корнеплод, который в хранении не годится.

Второй способ. В обыкновенный чайник для заваривания чая добавляем 2 чайные ложки мочевины, 0,5 литра самодельного клейстера приготовленного по рецепту на 1 литр воды 4 чайных ложки крахмала, размешайте мочевину с клейстером и добавьте семена моркови. На такое количество раствора добавляем 1 чайную ложку семян перемешиваем и в ранее сделанную бороздку как описано выше очень медленно поливаем раствором семян, клейстера и мочевины. Клейстер способствует равномерному распределению семян в борозде.

Третий способ — 1 стакан крупнозернистого песка перемешиваем с одной чайной ложкой семян моркови и готовую смесь высаживаем в грядки.

Четвертый способ самый простой. Долгими зимними вечерами берем туалетную бумагу разматываем ее на ровной поверхности и приклеиваем семена моркови на расстоянии 1,5 см друг от друга, желательно клейстером, сматываем и при наступлении времени посева высаживаем вместе с бумагой в землю.

Пятый способ-это высев специальными ручными сеялками с регулировкой отверстий, но мне такой способ из-за разброса семян в разные стороны не нравится.

Если у вас планируется под посев большая площадь рекомендую использовать ручную сеялку точного посева

После высева семян любым из перечисленных способов, аккуратно присыпаем землей толщиной 2-3 см и поливаем очень аккуратно, что бы при поливе семена моркови не оголились и не размылись.

[stextbox id=’info’ image=’null’]Один совет по планированию грядок с морковью. Не сейте сплошными рядами морковь-морковная мушка очень любит сплошные посевы и быстро их поражает, сейте морковь чередуя с различными культурами.[/stextbox]

После всходов моркови у нас появляется проблема с сорняками и прореживанием.

Как с ними бороться, как провести прополку.

Есть один способ про который я прочитал в книге выпущенной еще в советские времена, это способ обработки посевов моркови керосином.

Есть два плюса такой обработки:

1 это морковь обработанная керосином не подвергается поражению морковной мухой,

2 это то что все сорняки на грядках с морковью погибают, а морковь нет.

Главное проводить обработку керосином в безветренную погоду и защитить другие культурные растения от его попадания.

В противном случае эти растения погибнут тоже. Заливаем в пульверизатор керосин и обрабатываем по моркови и сорнякам. Морковь остается сорняки погибают.

Если вы боитесь использовать керосин, попробуйте на небольшом участке и при положительном результате обрабатывайте оставшиеся площади.

Конечно можно удалять сорняки и в ручную используя садовый инструмент, но это утомительно и требует больших затрат сил и времени, да и не каждый сможет простоять целый день на огороде согнувшись.

Существует целый ряд гербицидов таких как:

Гезагард,
Таргет Супер,
Фюзилад форте

которые созданы для борьбы с сорняками в посевах моркови.

[stextbox id=’info’ image=’null’]Каждый может выбрать себе способ который ему подойдет.[/stextbox]

Но это не все проблемы в процессе выращивания моркови.

Морковь подвержена болезням, таким как;

фомоз» или сухая гниль,
«склеротиниоз» или белая гниль,
«ботридиоз» или серая гниль,
бурая пятнистость листьев,
мучнистая роса,
«бактериоз» или мокрая гниль.

Способы борьбы заключаются в;

приобретении здоровых семян,
правильном удобрении передозировка азота и чрезмерное употребление минеральных удобрений провоцирует возникновении болезней,
правильный полив, чрезмерный полив моркови в жаркое время способствует растрескиванию корнеплода и возникновению болезней.

[stextbox id=’info’ image=’null’]Добавление коровяка в отстоянную, прогретую воду повысит стойкость к болезням.[/stextbox]

Борьба с вредителями которые повреждая морковь способствуют поражению болезнью всего растения, правильная агротехника поможет в борьбе с сорняками ослабляющими морковь, избегание травматизма растения при обработке, правильное хранение поможет в профилактике заболеваний, но если у вас случились случаи возникновение болезней сейчас выпускается много препаратов таких как «Фитоспорин», «Гамаир», «Глиокладин», которые успешно борются с грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Для борьбы с мучнистой росой используйте препараты;

«Скор»
«Топаз»,
«Тиовит Джет»,
«Хом».

Помимо болезней существуют вредители, такие как морковная муха, один из способов обработку керосином я уже описывал, но на стадии созревания корнеплодов этот способ не подойдет, предлагаю обработать листву моркови древесной золой.

Много золы не используйте она достаточно жгучая. Заверните золу в марлю и через нее посыпьте. Отверстия в марле не позволят сильно просыпать золу и риск ожога уменьшится.

Так же опасность представляет тля которая селится в верхних листьях растения, обработка золой избавит вас и от тли.

Других вредителей у моркови нет.

Есть конечно кроты. Их можно отпугнуть ультрозвуковыми отпугивателями которых сейчас много представлено в специализированных магазинах.

От медведки помогут только специальные препараты, но онитак же доступны.

Морковь как и все растения нуждается в подкормке.

Как я уже писал выше осенью внесите в почву при перекопке минеральные удобрения и перепревший навоз, полейте Байкалом.

Летом хорошо провести 2 подкормки.

Морковь хорошо переносит хлор поэтому можно подкормить хлористым калием.

Первый раз подкормите мочевиной с добавлением вытяжки суперфосфата. Вытяжка готовится 1 столовая ложка суперфосфата разбавьте 1 литром горячей воды, дайте настояться слейте до осадка, доведите до 10 литров.

Второй раз подкормите через 10 дней минеральными удобрениями с микроэлементами хорошо растворимыми в воде, такими как «Растворин», «Кемира универсал».

[stextbox id=’info’ image=’null’]Отсутствие или избыток питательных веществ отрицательно отразятся на развитии и росте, что приведет к снижению урожая.[/stextbox]

Очень хорошо подкармливать морковь борной кислотой, которая отвечает за стабилизацию синтеза азотосодержащих элементов, способствует увеличению хлорофила.

Борная кислота оказывает благоприятное воздействие на рост и развитие растений. Наличие бора для растений очень важно, бор способствует поступлению кальция в растение. Борная кислота используется как микроудобрение, что способствует правильному формированию корнеплодов.

Применение бора препятствует появлению болезней связанных с его недостатком, таким как гниение корнеплода и растрескивание по длине и ширине.

Недостаток бора определяется по пожелтению прожилок и некрозу листьев.

Что бы избежать этих проблем применяйте борную кислоту.

Способ применения 5 грамм растворите в горячей воде и доведите раствор до 10 литров. Залейте в пульвелизатор и опрыскивайте по ботве.

Первый раз в середине июля когда морковь наиболее сильно растет и в начале августа когда начинают созревать корнеплоды.

Подкормку борной кислотой возможно совмещать с корневой подкормкой.

Удобряйте правильно, удобряйте во время.

Морковь рекомендуется выкапывать в конце сентября или до появления первых заморозков, если стоит сухая погода, для центральной полосы.

Пожелтевшие нижние листья это сигнал к сбору урожая.

Откладывать уборку урожая не стоит во избежании потери вкусовых качеств.

Морковь перестает расти когда температура на улице опустится до 4 градусов.

[stextbox id=’alert’ image=’null’]Главное морковь убрать до наступления первых заморозков.[/stextbox]

Техника уборки моркови очень проста.

Воткнув рядом с корнеплодом лопату немного разрыхляю почву и за ботву вытаскиваю морковь. В плотной земле не всегда удается без предварительного рыхления вытащить морковь, ботва часто обрывается.

После того как морковь выкопана долго на грядке ее не оставляйте во избежании подвяливания.

После того как грунт на корнеплодах обсохнет ботву удаляем.

Мыть морковь, скоблить ножом или сбивать землю нельзя, так как можно повредить овощи и храниться они будут плохо.

После удаления ботвы и земли с корнеплодов подсушиваем морковь в прохладном помещении и закладываем на хранение.

Хранение моркови происходит в погребе.

Есть несколько способ закладки на хранение;

это мелирование (опудриваем мелом морковь 250 грамм мела на 10 кг) и укладываем в ящики,
можно обработать морковь в суспензии красной глины. В емкость с суспензией опускаем морковь вынимаем, высушиваем и также укладываем в ящики.
Можно морковь обработать темно-розовым раствором марганцовки. Марганцовка убивает все болезнетворные микроорганизмы и грибки. Хорошо просушиваем и аккуратно складываем в полиэтиленовые мешки, так что бы в мешке как можно меньше оставалось воздуха. Сама морковь дышит и при этом выделяет углекислый газ, который препятствует размножению болезнетворных организмов.
Ну и самый простой дедовский способ, пересыпаем морковь сухим песком, так что бы вся морковь была укрыта и оставляем на зиму.

[stextbox id=’info’ image=’null’]Оптимальная температура хранения моркови 0-1 градус.[/stextbox]