абрикосов

Абрикосы;сорта,посадка,выращивание,обрезка,уход,размножение

АБРИКОС БЕЗ ФРУКТОВ, ПОЧЕМУ?

Абрикос начинает цвести и плодоносить только после четвертого года, а иногда и позже. Его действительно необходимо обрезать, чтобы куст или дерево развивало открытую крону и не слишком много боковых ветвей. Подробнее об уходе за абрикосом вы можете прочитать в тексте ниже.

      АБРИКОС (PRUNUS ARMENIACA)

без абрикос

Общие сведения

 Абрикос (Prunus armeniaca) происходит из Северо-Восточного Китая. Лишь в начале нашей эры абрикос распространился по Европе римлянами через Грецию. В настоящее время выращивание абрикосов сосредоточено в Испании, Италии и особенно в Турции, на долю которых приходится 85% мирового производства абрикосов и ядер абрикосов. Абрикосы выращивают также в России, Армении и странах Средней Азии.

 Помимо абрикосов обыкновенных, существуют также гибриды абрикоса и японской сливы (Prunus salicina), которые называются Plumcot (разновидности Flavorella и Plum Parfait), Aprium (разновидности Flavor Anne, Tasty Rich, ‘Honey Rich’ и ‘Flavor Delight’) и Pluot (сорта ‘Flavorosa’, ‘Flavor Supreme’, ‘Flavor Queen’, ‘Dapple Dandy’ (также известное как ‘Dinosaur Egg’), ‘Flavor King’, ‘Flavor Jewel’, Sierra Rose, Flavorich и Flavor Fall).

 Многие сорта являются самоопыляющимися, но посадка разных сортов может существенно улучшает урожай. 

Прививка

Абрикосы, которые не были привиты и поэтому растут на собственных корнях, могут достигать высоты 10 м. Прививая абрикос на медленно растущий подвой, можно ограничить рост дерева в высоту, и оно будет плодоносить в более молодом возрасте. Сильно растущие подвои (для стандартных деревьев) — Миробалан Б и Бромптон. Наиболее часто используемый подвой — это St. Julien-A, из которого получаются большие деревья. Пуми-Селект — это новый низкорослый и свободный от вирусов подвой, который также используют для выращивания персика и нектарина.

Опыление

Поскольку абрикос часто цветет уже в марте, есть большая вероятность, что бело-розовый цветок будет поврежден ночными заморозками. Кроме того, в это время года часто бывает слишком мало  насекомых, чтобы обеспечить опыление. Это означает, что абрикосовые деревья не плодоносят регулярно. Ручное опыление с помощью кисти может способствовать завязыванию плодов. Посадив абрикос в качестве, шпалера в очень солнечном и защищенном месте, например, у южной стены, шансы на успех можно немного увеличить:

  • деревья будут более защищенными,
  • цветок можно будет легче защитить от (ночных) заморозков, если необходимо,
  • цветы более  доступны при ручном опылении.

 Плоды могут созревать в июле в теплице или под стеклом, но на открытом воздухе это обычно происходит только в августе.

Абрикос, как и все другие косточковые деревья, очень восприимчив к грибковым инфекциям при обрезке. 

Поэтому раны после обрезки следует покрывать прививочным воском или бальзамом для более лучшего зарастания срезов.

 Остатки обрезки также могут быть источником инфекции, поэтому их необходимо утилизировать.

Забота

абрикос посадка +и уход

Абрикосы предпочитают гумусную, но не кислую почву. Почва также должна быть хорошо дренируемой. Они также ценят солнечное, защищенное место, где уровень грунтовых вод не слишком высок. Лучше всего сажать их в октябре или ноябре. Формы роста, которые можно высаживать:

  • стандартные,
  • полустебельные,
  • кустарниковые
  • шпалерные формы.

  Абрикосы прививают на подвой. Подвой определяет силу роста и может повысить устойчивость чувствительных к болезням сортов. После посадки черенок должен находиться на высоте не менее 20 см над землей, чтобы он не развивал собственные корни.

 Отдельно стоящие деревья следует высаживать на расстоянии не менее 7 м друг от друга.

 Если шпалер высаживают перед стеной или забором, тогда его необходимо разместить на расстоянии не менее 20 см от стены. Расстояние между посадками должно быть не менее 5 м. Когда древко устанавливается рядом с фруктовым деревом, полосу для дерева предпочтительно накладывают крест-накрест, чтобы дерево не натиралось о столб и не травмировалось.

Абрикосы не плодоносят до четвертого года жизни.

Обрезка

В первые годы обрезку делают только по форме.
Метод обрезки кустарников, полу стебельных и основных генеалогических деревьев в основном одинаков.

 После посадки куст укорачивают до 60 над уровнем земли (деревья на 60 см выше точки, где должна начинаться крона). Если уже присутствуют сильные боковые ветви, образующие большой угол со стволом, их можно использовать для формирования каркаса. Всего требуется от 4 до 5 ответвлений рамы. Имеющиеся боковые ветви укорачивают до длины 10 см.

В конце первого вегетационного периода отростки и новые хорошо расположенные боковые ветви укорачиваются наполовину на внешнем глазке. Неправильно растущие (вниз) боковые ветви обрезают у основания. Это повторяется в течение следующих 3 лет, при этом необходимо следить за тем, чтобы ветви были равномерно распределены по кусту или кроне дерева. После четвертого или пятого года происходит только периодическое омоложение, при котором, например, каждые 2 или 3 года одна или две основные ветви обрезаются до сильной боковой ветви, которая затем может омолаживаться с помощью более раннего метода наращивания.

 Мертвые, больные или пересекающиеся деревья, конечно же, необходимо ежегодно вырубать.
Чтобы сформировать шпалер, в данном случае веерный, основной стебель куста обрезают на высоте 40 см над землей сразу после посадки и сразу над бутоном листа (заостренным) или тройным бутоном (2 круглых бутона и один остроконечный листовой бутон). Горизонтальные провода натягивают на стену или забор на расстоянии примерно 10 см друг от друга. В период вегетации верхняя почка растет вертикально как продолжение ствола, и образуются боковые побеги. С боковых побегов сохраняются 2 сильные, почти противоположные ветви, одна слева и одна справа. Остальные боковые ветви обрезают от ствола. Когда длина оставшихся боковых побегов составляет около 50 см, основной стебель обрезают на несколько сантиметров выше верхушки двух боковых побегов, и на рану накладывают повязку. Боковые побеги подвязывают под углом 45 градусов, возможно, по уже привязанной под углом палке. В октябре или ноябре оба боковых побега укорачивают вдвое.
  На второе лето на основных ветвях развиваются боковые побеги. Из них 4 могут продолжать расти на каждую ветвь: 2 наклонно вверх, 1 для продолжения ответвления рамы и 1 в нижней части ответвления рамы. Остальные боковые ветви обрезаются у основания. Вновь выбранные боковые ветви (итого 8) перевязывают несколько разводят. В феврале новые боковые ветви укорачивают на 1/3.
  Третьим летом на каждой боковой ветви могут вырасти 3 хорошо раскиданных новых боковых ветви. Все остальные боковые ветви снова обрезаются. В октябре или ноябре боковые ветви укорачивают на четверть.
Когда каркас сформирован и веер заполнен, все неправильно расположенные или отрастающие от стены веточки летом укорачивают примерно до 7 см. В зимние месяцы при необходимости укорачивают отростки или отрезают боковые ветви для омоложения.

Абрикос плодоносит на однолетнем, двух- или трехлетнем побеге. Когда ветки подрастают, плодоношение уменьшается. Поэтому зимняя обрезка направлена ​​на частичное омоложение боковых ветвей всех форм (шпалеры, кустарники, полу- или стандартные деревья).

Исходя из этого, после пятого года 1 или 2 боковые ветви обрезаются каждые 2 или 3 года до молодого сильного побега в нижней части боковой ветви, который впоследствии может обеспечить замену. Затем эта новая боковая ветвь, как и ранее сформированные боковые ветви, снова формируется путем удлинения и отбора боковых побегов для замены старой ветви. Созревают абрикосы (в отличие от груш) на дереве.

Болезни и вредители.

болезни абрикосов

Преждевременное загнивание и / или опадание плодов может быть вызвано недостатком извести. Весной следующего года можно внести подкормку известковым удобрением.
Бледно-зеленые листья летом указывают на нехватку питания, и эту проблему можно решить, применяя  удобрения  весной.

Абрикос (как и персик) очень чувствителен к заболеванию, вызываемому грибком Taphrina deformans. Молодые побеги выглядят раздутыми, листья странно сморщены или деформированы с желто-зеленой или красной окраской. Края листа загибаются внутрь. Зараженные листья часто преждевременно опадают, тогда, как новые листья начинают расти на голых пораженных верхних побегах. Опавший зараженный лист необходимо удалить, чтобы предотвратить повторное заражение. Контролировать можно опрыскивание бордоской жидкостью в середине января (при повторной обработке через 2 недели).
Бордоская жидкость представляет собой смесь 25 литров воды с 250 г растворенного в ней медного купороса и 200 г гашеной извести, добавленных через мелкое сито.  В качестве альтернативы деревья можно опрыскать противогрибковым средством, таким как жидкость Finesse (активный ингредиент хлороталонил) от производителя Bayer.

Сорта

Хотя многие сорта абрикоса являются самоопыляющимися, деревья будут приносить более ровные и более богатые плоды, если поблизости посажен опылитель.

 

Расти

фрукты

Особенности

Аврора

очень сильный

средний, апельсиновый, вкусный

не самоопыляющийся (опылители Харгранд и Голдрич), среднераннее цветение, легкое ветвление

Бержерон

очень сильный

крепкий, сочный и вкусный

самоопылитель, позднее цветение, восприимчив к вирусу Шарка

(Двойной) Бредаза

от умеренного до сильного

Мякоть среднего размера, плотная (маринование)

самоопылитель, хорошие урожаи, поздно цветущие, старый сорт

Клара

очень сильный

очень большие, от желто-оранжевого до оранжево-красного с красными точками

сильный гровер с поникшими ветвями, очень морозостойкий, хорошая плодовитость, возможно, не очень чувствителен к вирусу Шарка

Goldrich

 

крупный, оранжево-желтый, плотный, вкусный

частично самоопыляющийся, хорошая плодовитость, низкая чувствительность к вирусу Шарка, хороший опылитель

Hargrand

очень сильный

крупное, неправильной формы, твердое, слабокислое, мелкое ядро,

частично самоопыляющийся, хорошая плодовитость, восприимчив к вирусу Шарка

Хильда

очень сильный

очень крупный, оранжево-красный, плоский / удлиненный

сильный гровер с поникшими ветвями, очень морозостойкий, хорошая плодовитость, возможно, не очень чувствителен к вирусу Шарка

Венгерский, Ungarische

очень сильный

крупная, умеренно плотная мякоть (свежая и маринованная)

самоопыляющийся, период созревания, не всегда морозостойкий

Куреся

от умеренного до сильного

некрупные, оранжево-желтые, вкусные

самоопыляющийся, возможно, не очень чувствительный к вирусу Шарка

моник

от умеренного до сильного

очень большой

сильный производитель, очень морозостойкий, хорошая плодовитость, возможно, не очень чувствителен к вирусу Шарка, мало ветвится

Moorpark

от умеренного до сильного

средний, желтый, вкусный

хорошая плодовитость, не всегда морозостойкий

Роял, Шипли Бленхейм

 

большой, мягкий, вкусный

среднеспелый

Букет Апельсин

очень сильный

мелкая плотная мякоть (маринование)

самоопылитель, хорошо плодородный, старый сорт, чаще всего выращивается в Нидерландах

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.